时尚圈的热议绝非偶然。当 Donatella Versace 在个人 Instagram 私照中以松弛造型搭配 Aupen 包袋时，这个诞生仅两年的新奢品牌，早已凭着达妹（Dakota Johnson）的「Wave」系列百万高定耳环、珍娜・奥尔特加（Jenna Ortega）价值 10 万美元的喜马拉雅鳄鱼皮手袋站稳脚跟。从碧昂丝的街拍私服到泰勒・斯威夫特的同款 Nirvana 手袋，Aupen 的简约雕塑感设计早就成了群星默契之选，而 Donatella 的这次 “翻牌”，更让这个从新加坡祖母家起步的品牌，顺利完成了与老钱奢侈圈层的跨界对话。不同于红毯上的刻意造势，Donatella 的私照选择更有说服力，这个不靠 logo 刷存在感、凭独特轮廓立足的品牌，刚好契合她近年来从 “极致浮夸” 到 “褪去冗余” 的风格转向，而这种转变，其实早已藏在她近三十年塑造 Versace 的设计脉络里。
回望 Donatella Versace 的时尚历程，她的设计风格从来不是一成不变的符号，而是一场与时代共振的进化。上世纪 90 年代，作为哥哥 Gianni Versace 的搭档与缪斯，她已是 Versace 标志性浮夸美学的核心参与者。那时的她偏爱用亮得晃眼的色块、裹身的修身廓形、缀满金属链条的细节，将意大利奢华揉进摇滚般的叛逆。1991 年米兰秀场上，她让 Naomi Campbell、Cindy Crawford 等超模踩着高跟鞋合唱。T 台上的服装满是闪片、皮革与大胆的深 V 剪裁，美杜莎标识被放大成醒目的视觉符号，一举定义了 90 年代 “超模时代” 的魅力内核。那时的她，个人穿搭也与设计如出一辙，铂金色金发配紧身皮裙，浑身缀满的金属配饰叮当作响，活脱脱是 Versace 成衣的代言人。
1997 年哥哥 Gianni Versace 意外离世后，Donatella Versace 接过 Versace 权杖，首次面临如何让经典重生的考验。1998 年她的首秀，一边用哥哥标志性的巴洛克印花致敬遗产，一边悄悄注入自己的女性视角。她把原本夸张的廓形收得更贴合身体曲线，让深 V 领口多了份力量感而非单纯性感，还在刺绣中加入细巧的金属线，让奢华多了丝精致。此后几年，她更是把“女性力量”缝进设计里。2000 年 Jennifer Lopez 那条引爆谷歌图片搜索的绿丝绒深 V 长裙就是她的手笔。裙身紧贴曲线却不刻意暴露，高衩设计藏着行走间的灵动，让“性感”从此与“自信”绑定。那时的她，设计里仍有 Versace 的华丽基因，但已少了些纯粹的浮夸，多了对女性身体与心态的理解。个人造型也依旧大胆，却开始用亮色西装替代紧身皮裙，用简约的金属耳环平衡印花长裙，悄然埋下“平衡奢与简”的伏笔。
这种伏笔在后来的岁月里逐渐清晰。2010 年后，Donatella Versace 开始让 Versace “接地气”。2011 年与 H&M 的联名系列，她把高级定制里的希腊回纹印在平价卫衣上，让普通消费者也能触碰到 Versace 的美学。2019 年她把 Jennifer Lopez 的经典绿裙重新搬上 T 台，却改用更轻盈的雪纺面料，搭配利落的短款剪裁，让二十年前的经典适配当代审美。到了 2025 年，她的设计理念更是直白地转向“奢大于简”。这一年的春夏系列，她用素雅的棉麻面料做基底，只在领口或裙摆点缀小巧的美杜莎银饰，还推出了多套可自由搭配的模块化套装。她在秀后采访里这样说，当世界被黑暗笼罩，我们需要的不是沉重的奢华，而是能穿在日常里的喜悦。同一时期的秋冬系列，她又玩起了“对比游戏”。用雕塑感的西装轮廓搭配朋克风的解构裙摆，用工业风的金属纽扣平衡丝绒的柔软，却始终保持整体造型的利落，没有多余的装饰。而她的个人风格，也跟着设计一起松绑。2025 年奥斯卡庆功派对上，她穿了件金色刺绣礼服，却特意去掉了以往繁复的裙撑，用简约的吊带设计突出面料本身的光泽。同年 George Clooney 的慈善晚宴上，她选了条亮黄色束腰连衣裙，却搭配了一双素面高跟鞋，不再用夸张配饰抢镜。这种“少即是多”的转变，和她私照里选 Aupen 包袋的逻辑如出一辙。
更值得一提的是，Donatella Versace 的风格进化里始终藏着对时代需求的回应。近年来她在设计里加入可持续面料，把旧系列的金属配件回收重铸成新首饰。她让不同肤色、身材的模特走上 Versace 的 T 台，甚至推出大码高定系列。她认为奢华不该是少数人的专利。这种包容性也体现在她的个人选择里，她不再只穿自家品牌，反而选择 Aupen 这样的新锐品牌，她觉得好的设计不分新旧，只看是否能打动人心，恰好 Aupen 契合了她的这种期待。
Donatella Versace 的这一选择精准戳中了当下奢侈品行业的转型痛点。面对年轻消费群体“拒绝盲目跟风标识”的需求变化，老钱奢侈品陷入了转型困境，而她用自己的设计与穿搭证明，老钱品牌不必死守重工浮夸的老路。Aupen 的成功逻辑其实与她的进化路径高度相似，年轻人买奢侈品，不再只满足于彰显身份，更希望通过单品表达真实自我。Madonna 为 Aupen 定制的手袋，用破碎皮料呼应“重塑自我”的态度。Jenna Ortega 的喜马拉雅鳄鱼皮款，打破了“完美奢侈品”的固有印象。Aupen 60 美元的盲盒手袋，更是把“奢华”从神坛拉到日常，让更多人能体验到好设计的魅力。
同时，也折射出时尚话语权的悄然转移。过去的老钱奢侈品，习惯用高定秀场、天价单品和密集的品牌标识定义时尚规则，消费者被动接受品牌灌输的“奢侈标准”。当以个人品味为新锐品牌背书，意味着时尚话语权正从“品牌单向输出”转向“个人审美引领”。
当然，Aupen 能够快速站稳脚跟，离不开 LVMH 旗下顶级工坊的工艺加持。这些为奢侈品牌服务数十年的工坊，积累了精湛的皮革处理、五金锻造技术，却也面临着老钱品牌订单相对固定、创新动力不足的问题。新锐品牌的加入，为这些老牌工坊提供了新的设计灵感和产能释放空间。老钱工坊的工艺赋能，又让新奢品牌跳过了漫长的品质积累期，快速获得市场认可。
如今再看 Donatella Versace 挎着 Aupen 包袋的照片，会发现这早已不是一次简单的“风格反差”，而是一位时尚偶像用三十年经验给出的答案。老钱奢侈品的新世代，不是喊着变革口号，而是落到具体的选择里。可能是 Versace 套装上少而精的美杜莎银饰，或者是 Aupen 手袋上不加缀饰的流畅曲线，也许是让一件奢侈品既能配得上红毯高光，也能装得下日常通勤的琐碎。
Donatella Versace 曾用巴洛克印花定义 90 年代的奢华，用绿裙改写女性性感的定义，如今她用一个简约包袋证明，真正的时尚从不是固守某一种风格，而是永远能在传承里找到贴合当下的那一种表达。
