相信不少观众老爷跟我一样，春节哪也没去。 在老家陪家人，免不了那些年年提的老掉牙主题：
收入多少，买房了没，房子几平几环，连女朋友的年龄、家庭情况甚至户口都在关怀范围。 人家只是好意关注，但解释半天也未必能说清楚——
此时此刻，一件气场爆炸，品质出众的衣服，亮出来就能让你不再费劲解释。
大衣，就是显档次、显身份的直接证明。
我们今天推荐三款大衣，保证你在亲戚家人面前气场爆炸，老舅为你竖起大拇哥。
今天的切斯菲尔德大衣，只说双排款，只有双排才气派。
老王子查尔斯身上就是正宗的双排切斯菲尔德，明显可见后领镶有丝绒。
外观就像是双排扣西装的加长版，单是双排扣西装就已经极其有面儿了，双排扣大衣那还不得威武到炸翻整条街？那是理所当然。
它还有另外一个名称「KING COAT - 国王大衣」，这个听起来就层次极高的名称不是瞎起的，有历史渊源。
乔治六世，就是已经90岁高龄的现任英国女王她爸， 着 名男装偶像温莎公爵他哥。 他曾在1932年参观了一家老牌奢华大衣工厂Crombie。 此后，这家工厂便用了他的头衔给自己的大衣命名，有时也被误称为「Crombie Coat - 克龙比大衣 」， 但严格来说Crombie只是一家公司名称。
右一为乔治六世，正在参观Crombie工厂
称其为国王大衣，也的确名副其实，特别受各国政要欢迎。日本明仁天皇Akihito，会穿衣在男装圈也是出了名的。在年轻时期穿衣品位就十分了得，绝不输英国那个超长待机老王子查尔斯，但凡正式场合，少不了国王大衣。
好莱坞黄金时代最有魅力的男演员、美国电影史上最伟大的屏幕传奇人物之一「Gary Grant - 加里・格兰 特」穿上国王大衣，气场二米八，谁敢靠近？
Pitti常客，定制世家的二公子兼ins网红Luca，一袭超大驳领的紫色大衣，演绎起来就不止显身份，还秀。
还有ins男装博主Philip Conradsson，一身同色系搭配，聚光灯下参加晚宴也丝毫不露怯。
从王室到影视名流到网红，从正式场合到出街装扮，有身份的人都在选择这款双排切斯菲尔德大衣。
就是因为它足够气派、显身份，上身就是名流范儿。
说完过年选择它的理由，还要说下这款大衣的选购要点，穿对版型和颜色极其重要：
衣领V区够深。就是衣领很长，向下延伸到肚脐附近，才能足够气派；
驳领够宽。窄领还是留给小鲜肉们吧，纯爷们儿不能这么小家子气；
大衣够长。衣长最少到膝盖下，短款穿不出气场感。个子不高也不用担心，注意内搭的腰线比例即可；
衣身宽松。现在连姑娘都攻气十足，争相穿Oversize西装，男人们更要上点心，不要再「短紧窄」了；
当然衣身宽松的同时，袖长也得合适，不然会以为你穿错了号；
深色，但不是黑色。纯羊毛、羊绒等天然材质，拒绝一切化纤混纺。
显身份显档次，警卫大衣也不在话下。
警卫大衣和国王大衣最大的区别就是后背有半腰带，有翻折袖口（非固定项），其他无明显差异。据说，袖口翻边曾是用来固定不用的手套，待考证，但现在它只有装饰性。
这款大衣，最早是仿效「Grenadier Guards - 英国近卫步兵第一团」所穿的制服。现今的卫兵制服上依然有翻折袖口和后背半腰带设计。
与切丝菲尔德大衣不同的是，警卫大衣剪裁更修身，加上典型的深蓝色特征，显得精气神儿十足。这不正是年轻小伙子最该有的样子吗？整天一副衰样，月入十万大概也没人相信。
左阿尔斯特大衣，中警卫大衣，右双面大衣。明显可以看出警卫大衣修身的剪裁特点
警卫大衣虽起源于军队，但完完全全就是为了城市而设计，它不像国王大衣那么严肃，但也不失得体，还很有贵族老钱风味。整个英国王室的人都对这种大衣青睐有加。
首先女王她爸，乔治六世爱穿。
然后女王的老公，菲利普亲王。
还有女王的儿子，老王子查尔斯。
王室的人带头穿，一大票的网红博主及男装爱好者们自然乐意追随，拥有16万粉丝的男装偶像Andreas，就是带头人。
还特意演绎了多种穿法，供粉丝借鉴。
警卫大衣之所以如此受欢迎，除了其款式和颜色方面的特质，大约还有一点特殊情怀，它多像是经典Ivy风格双排扣西装「Navy Blazer」的加长款！
所以，警卫大衣，就是自带贵族腔调的大衣，显身份、显档次都是自带属性。
说完过年为什么选择警卫大衣，观众老爷们也要记住警卫大衣的选择要点：
版型合身。才能看起来精气神更足；
藏蓝。一定要藏蓝色，藏蓝自带深邃感和贵族气质，也是警卫大衣最正统也最经典的颜色；
驳领宽度适中，不能太宽也不能太窄。衣身剪裁窄而修身，驳领太宽就不协调了；
警卫大衣更适合挺括有型的纯羊毛羊绒面料。那种软趴趴的面料，垂感好但是易起褶不耐穿；
定制警卫大衣，可以用金色金属扣，特点更突出；
推荐半净色人字纹。不像纯色那么单调。
想要显得有身份有面子，自带优越感的马球大衣，也值得说说。
先说下常见的马球大衣外观特征：
双排6粒扣，保暖防风；
信封口袋或大贴袋+翻折袖口，马球大衣标志性设计；
一条半腰带，在后腰位置；
一个「Ulster Collar - 阿尔斯特领型」，即领尖缺口大，且是水平切口，不像戗驳领有明显朝上的尖尖；
以及最常见的「Tan - 棕褐色」颜色，起初马球大衣都是用骆驼毛制作，价格极其昂贵。
但早期的马球大衣，就像浴袍一般，没有任何扣子，只靠一条腰带裹身。起初也只是英国的马球运动员在穿。到了20世纪初，马球运动传入美国，大衣才传到美国，后来的双排扣款式也是在美国才发展起来。
20世纪20年代「Brooks Brothers(布克兄弟) - 布克兄弟」、拉夫劳伦等在美国大行其道，很快就与预科学校和「Ivy - 常春藤」风格混合在一起。导致这件起源于英国的大衣，骨子里却有着最美式的休闲意味——宽大的像个袍子，不拘一格。与英式的整齐、笔挺、严谨、分毫不差有明显的区别。
即便如此，上流社会依然十分钟爱它。
这是穿马球大衣的温莎公爵以及辛普森夫人。
还有穿马球大衣的美国电影界传奇人物「Humphrey Bogart - 亨弗 莱・鲍 嘉 」，「AFI - 美国电影协会」评选的百年来最伟大的男演员第一名。
还有美国着名男演员理 查・基尔 在电影「American Gigolo - 美国舞男」中的经典造型，也穿了马球大衣。
可以说，穿上一件马球大衣，才算是半只脚踏入了上流社会。
还有Pitti Uomo意大利男装展上那些性感秀男，也都爱这款大衣。戗驳领+极高的后背开叉，着装风格也更现代。除了Tan色，其他面料材质花纹颜色更是千变万化，款式也不拘泥于一种。
马球大衣俨然已是「体面人」人手一件的大衣。所以，想要显身份、显档次，一件马球大衣值得拥有。
说完选择理由，说说马球大衣选择要点：
想穿出美式休闲随意感，得宽松，最好是骆驼毛配「Ulster Collar - 阿尔斯特领」；
穿出英式得体感，得合身但不紧身，搭配戗驳领更好；
黑灰蓝，都不是马球大衣的最佳选择。棕色系、驼色系均可。论经典还是驼色；
如果不是溜肩窄肩，不要选太厚的垫肩款。太硬的肩显得呆板刻意，没有Polo的休闲风味儿。
以上这几款大衣有个共同点——长款+双排扣。观众老爷们可根据自己的需求购买，大衣变化多且相似，即使专业的人也未必能分清，不必死记硬背名字。
最后，提醒各位观众老爷，无论胖子瘦子，穿衣想要显贵，不可紧身，这是阶级特征决定的。 不仅是国外，中国古代的帝王及家属服装为啥也都是宽宽大大的，不是拖地长袍，就是宽大衣袖——
只有打工仔才扎紧衣袖和裤腿方便干活。
以上就是最显身份、显档次的3款大衣。
过年穿上这几款大衣，关注你的家人也就没那么多关注话了，你们可以唠点更深层次的家常。
当然，依靠穿着凸显身份和地位都只算是锦上添花，拥有高雅的气质和过人的修养才是无价的宝藏。
策划 Editor ｜ 王双
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